1PDA 2Главная 3Блоги 4В избранное 5Написать письмо 6Товар олимпийского качества 7Тверской глянец 8Купол тверского интеллекта 9Качество жизни (ЖКХ и др.) 10Приходская жизнь 11Русский гламур 12Партнеры и баннеры ТОС 13Власть 14Поиск и карта сайта
Герб РФ Герб Тверской области Герб Твери Свидетельство о членстве&nsearch_wordbsp;в клубе городов и регионов стратегов


Актуальная информация

Товар
Олимпийского качества

Тверской глянец

Приглашаем Вас познакомиться с талантами Тверской земли


Интернет-   галерея

Интернет-
филармония

Интернет-букинист

Интернет-выставка народных ремёсел

Интернет-
музей демократии

Проекты архитектора Владимира Образцова…



На Рождественских горках нашли новый способ укрепления семейных уз


Как? Читайте в книге Владимира Осипова «Вечные ценности семейной жизни»

Купол тверского интеллекта

На Рождественских горках вырастет Мировой город


Тверь - мировой город

Генплан Твери      

ТОС: Социально-экономическое зонирование       

Парк городов планеты

Струнный транспорт

Тверская земля – Центр Мира

Красота спасёт мир

Европеизация – есть социализм


Социалистический поворот России
Что общего между бабочкой и финансовым кризисом?
Кто откликнется на призыв «Вставай страна огромная»?
Никто, считает активист местного самоуправления, если власть всех уровней не изменит подхода к проблеме полномочий малый территорий.
На пути к новой демократии
История с географией
или Всякие ли инвестиции полезны?

«О сколько нам открытий чудных готовят…»


Проекты Тверского отделения Петровской Академии наук и искусств

Нанотехнологии

Инновационные проекты изобретателя Владимира Таланова

Качество жизни

Приходская жизнь

Сообщить об ошибке

Анонсы

Подготовка жилищных консультантов

В НП «ЖКХ Контроль" планируют превратить собственников квартир многоэтажных домов в настоящих экспертов

Оковский лес

Оковский лес откуда «есть пошла Русская земля»


Подробнее...

Каждый пятый русский родом из Тверского региона

Каждый пятый русский, где бы он сейчас ни находился, куда бы ни забросила его судьба, может смело считать Верхневолжье, Тверской край своей прародиной.


Подробнее...

Патриарх Тихон – имя Россия

Наша задача – сделать имя
святого Патриарха Тихона
именем не только России,
но и всего Русского мира

 

Подробнее...

Великие женщины
Тверской земли

Анна Кашинская – 100 лет
со дня прославления

Соберём средства на
воссоздание раки для святых
мощей Анны Кашинской

Подробнее...

Главная ›› Тверской глянец ›› Интернет-букинист ›› Страница журналиста Николая Локтева ›› Публикация: "ТВЕРСКОЙ СЛЕД НА ПОЛЬСКОЙ БАНКНОТЕ" /ОКОНЧАНИЕ/

ТВЕРСКОЙ СЛЕД НА ПОЛЬСКОЙ БАНКНОТЕ (ОКОНЧАНИЕ)

В общем-то, понятно, почему поляки с таким энтузиазмом в годы правления "Солидарности" рвали отношения с Россией и с надеждой

В общем-то, понятно, почему поляки с таким энтузиазмом в годы правления "Солидарности" рвали отношения с Россией и с надеждой глядели на Запад... Да и мы тоже с необычайной легкостью предавали в те годы интересы бывших друзей по соцлагерю.

И что греха таить: глядели в ту же сторону - где МВФ раздавал кредиты ельцинскому семейству... Однако у времени есть особенность - все расставлять на свои места. С Западом у поляков оказалось не все так гладко. Внешнеполитических проблем с Германией и Америкой у них вряд ли меньше, чем с Россией. И к Общему рынку отношение в Польше, как и в России, настороженное. Европе польская экономика не особенно нужна, а русский рынок практически потерян. А ведь те из нас, кто родом из "совка", прекрасно помнят и вкус краснобоких польских яблок, маринадов и баночной ветчины, и запах духов "Быть может", и победные цвета польского парфюма на лицах русских красавиц... А шмотки? Польша всегда удовлетворяла нехитрый русский спрос на модную и элегантную одежду. Но если все это "дела давно минувших дней", то сегодняшний день отчетливо показывает, что Россия  - это нефть, газ, металл, электричество - то, без чего польской экономике просто не выжить. Вот почему я хочу опровергнуть мнение скептиков, говоривших перед поездкой: "Что ты там, в Польше забыл? Они нас, русских, не любят". Сегодня в Польше на смену эмоциям приходит очень трезвое и объективное представление о России как о соседе и партнере. В школах снова взялись за изучение русского языка.

...Абсурд. Мы, русские и поляки, плохо понимаем друг друга. Хотя разница между языками чисто внешняя, орфоэпическая. Ухо улавливает знакомые корни слов, воображение медленно домысливает остальное. Зато знакомых корней столько, что при желании понять друг друга не представляется чем-то сверхъестественным, всего-то надо пообвыкнуть. Но главное - желание понимать. Общего у нас может оказаться гораздо больше, нежели различного. Не дело, если русские и поляки через какое-то время станут общаться через английский...

Да, трудно забыть Катынь и Медное, но приятно было узнать, что поляки, оказывается, помнят и другое: как прямо с форсированного марша шли в 45-м на штурм Кракова дивизии маршала Конева... И освободили город, не дав фашистам взорвать эту архитектурную и историческую святыню Польши. И вновь напрашивается параллель: ведь и Калинин в декабре 41-го тоже освобождали войска Конева. И опять: Тверь и Краков, Михаил Тверской, Ягеллоны, Конев... И общая славянская судьба.

Судьба временами трагическая. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Когда поляки говорят о своих жертвах, им следует быть готовыми к встречным русским вопросам, например, о судьбе десятков тысяч пленных красноармейцев, сгинувших после пресловутого марша Тухачевского на Варшаву... И все же, как справедливо заметил президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на традиционной пресс-конференции перед журналистами, было бы лучше, если бы мы стали чаще вспоминать о том общем, что нас соединяет, например, об общих славянских корнях, о борьбе с фашизмом, о месте в сегодняшней и завтрашней Европе. По словам В.В. Путина, в обеих странах о разногласиях и взаимных обидах сегодня говорят лишь те политики, которые желают профилировать себя с определенными целями. А народам Польши и России не это нужно. У славян - одна прародина, одно историческое сердце - склоны Карпатских гор, откуда пошли их истоки...

А сердце Варшавы здесь - в костеле Святого Креста, где погребена урна с сердцем Фредерика Шопена. Умирая в Париже, композитор завещал свое сердце Родине. Так и случилось – тело Шопена лежит во Франции, а сердце замуровано в стене варшавского костела. Шопен - величайший романтик в европейской музыке, но только на его родине по-настоящему понимаешь, что все эти "серьезные" сонаты, симфонии и концерты напоены вольным воздухом полонеза. Видно, куда бы судьба ни забрасывала поляка, он всюду носил с собой в сердце музыку родной Польши.

Быть в Варшаве и не увидеть "Дворца на водах" короля Станислава Августа - то же самое, что, побывав в Петербурге, не посетить пригородный Пушкин и не подивиться екатерининскому дворцу. Но самое интересное в нем - даже не изысканность архитектуры. Дворцово-парковыми ансамблями XVIII века русских удивить трудно. Поражает своей античной простотой летний театр галантного короля. Полуразрушенные греческие колонны в парке на месте сцены, каменные скамьи, амфитеатром спускающиеся к заросшему естественной зеленью каналу... Какие пасторали из жизни богов и пастушек разыгрывал здесь блистательный Станислав Август! А еще здесь полный парк уток, и они совсем не боятся людей, жмутся к ним за подачками.

Дворец в Лазенках представляет собой совершенно другой архитектурный тип. И хотя свой завершенный облик дворец обрел в том же XVIII столетии, за его фронтонами угадываются черты более ранних архитектурных эпох. Вообще-то, дворец больше всего напомнил мне наш Императорский путевой дворец в Твери: тот же классический фасад, те же вынесенные вперед боковые приделы... Только вот размеры не "путевые", побольше. И чудесный парк с постриженными, на версальский манер, вечно зелеными туями... Иначе нельзя: ведь это резиденция королей, начиная с победителя турок Яна Собесского, а затем известнейших польских фамилий - князей Чарторыйских, Потоцких, Любомирских, Браницких! Каждый новый владелец вносил свою лепту в украшение этой варшавской жемчужины. Здесь польские магнаты жили, вершили суд над подданными, принимали гостей, важно шествовали в полонезах и огненно вихрились в мазурках. Здесь же, неподалеку, их родовые усыпальницы.

На Вавеле

Краков - это еще 270 км на юг Польши. Краков - не только первая столица польского государства, Краков - его католическая столица. Вопрос престижа в отношениях Кракова и Варшавы напоминает чисто русскую тяжбу между Петербургом и Москвой. Один город претендует быть административной столицей, другой - столицей духовной. В Кракове - усыпальница Ягеллонов. Это там, в костеле на Вавеле, лежат мощи польских отпрысков Михаила Ярославича Тверского - Владислава II Ягайло, Владислава III, Казимира IV... А вот праху тверских князей на родной земле памятного места не нашлось...

Где лежат сегодня мощи святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского - не знает никто. А ведь еще в тридцатые годы прошлого столетия они, заключенные в серебряную раку, покоились в Спасо-Преображенском соборе Твери. Таких рак - из чистого серебра, с изображениями фрагментов житий - по воле царствующей династии Романовых было заказано две: для самых почитаемых князей русской истории Александра Невского и Михаила Тверского. Прах Невского не побеспокоили, он так по сей день и лежит в серебряной раке в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. А вот в Твери собор по бесовской прихоти взорвали... Помешал трамвайным путям... И куда делась при этом серебряная рака с мощами князя Михаила - тайна... Ее вывезли, уничтожили, продали за рубеж? Может быть, ответ на эту тайну до сих пор пылится на архивных полках спецслужб? Или его унес с собой в небытие каменный истукан, вознесшийся над местом захоронения Михаила Тверского - богоборец и "всесоюзный староста" Михаил Калинин?

На пятидесятом году жизни сын Ольгерда Литовского и Иулиании Тверской основал в Кракове старейший в Европе Ягеллонский католический университет (1400 г.). В XX столетии из его стен вышел и будущий глава римской католической церкви папа Иоанн Павел II. (Помните, как шутливо пел В. Высоцкий: "Он из наших, из поляков, из славян".) Вообще-то родился Кароль Войтыла неподалеку, в Вадовицах, но именно Краков сделал его тем, кем он стал. Мой добрый знакомый, настоятель католического прихода Преображения Господня в Твери ксендз Владислав Войдат может рассказывать об этом часами. Например, о том периоде времени, когда молодой клирик Войтыла был любимым учеником краковского епископа Сапеги. А надо заметить, что Сапеги - древнейший польско-литовский княжеский род. Именно покровительство краковского епископа, с которым не могли не считаться даже оккупировавшие город немцы, открыло будущему понтифику двери аристократических домов Европы и путь в европейское общество.

Старо Място в Кракове - это прекрасно сохранившийся обширный центр города. Плутать по его древним улочкам, основанным францисканцами, бенедиктинцами, домениканцами, и монахами прочих орденов - громадное удовольствие. Здесь масса магазинчиков и уютных кафе. В них самое время выяснить, чем же отличается настоящая краковская колбаса от одноименной, продающейся на российских прилавках? Оказывается, всем. Настоящая краковская - из плотного однородного мясного фарша со специями. В ней нет никаких белых глыб жира. Видимо, свиной жир - инородное "совковое" ноу-хау, полякам неведомое.

Сами стены домов дышат здесь историей. Зайдите в какой-нибудь антикварный "склеп" (лавку), стряхните со старых фолиантов пыль веков. Здесь есть все: средневековые шлемы и алебарды, порнографические открытки для гг. офицеров, сделанные фотографом Гершензоном в 1913 году, потертые конфедератки солдат Армии Крайовой и советские медали "За освобождение Варшавы"... Потеряться в этом лабиринте улочек и дворов практически невозможно. Отовсюду видны: Мариацкая базилика - расположенный на Рыночной площади крупнейший двуглавый католический собор Кракова, и гора Вавель - с возвышающимся над ней королевским замком. Вход в замок над Вислой сторожит изваяние дракона, время от времени выпускающего из пасти огненное пламя. В качестве приманки для туристов. По существующей легенде, основателям Кракова нужно было для начала расправиться с жившим в Висле чудищем, пожиравшим людей. Расправились...Теперь "дракончики" и "дракоши" - обязательные сувениры, которые туристы увозят с собой на память о Кракове.

Сам замок на Вавеле - довольно мрачное сооружение. Да и что вы хотите от средневековой готики? Мрачные интерьеры комнат, мрачные тона картин, изображающих битвы или охоту, тяжелые потускневшие от времени гобелены, почерневшая позолота и тусклое электрическое освещение, имитирующее свечи - как будто Средневековье так и не покидало этих стен... Вряд ли так уж весело жилось здесь польским королям. А кто сказал, что средневековая жизнь была веселой? Это только на карточной колоде короли выглядят жизнерадостными и беспечными. А в замке на Вавеле поживешь-поживешь - и поневоле перенесешь столицу в Варшаву...  Архитектурный облик дворца застыл на незаконченной ренессансной ноте - в колодец двора смотрят галереи опоясывающих этажи итальянских балконов. После того, как королевский двор переселился в Варшаву, дворец уже не перестраивали, только реставрировали.

Однако хоронить польских королей неизменно привозили сюда, на Вавель. Здесь же, в подземельях вавельского собора, погребены и другие знаменитые поляки - Мицкевич, Костюшко, Понятовский, Пилсудский... У надгробия Мицкевичу - в любое время года свежие цветы. Гробница Стефана Батория засыпана венками и лентами - здесь недавно побывали венгры, они почитают его как своего короля. Коронационную залу собора украшают громадные барельефы в честь победы Яна Собесского над турками. Этот коронный гетман разгромил янычар возле Вены, после чего завоевывать Европу турки больше не совались. Сам же герой вернулся в варшавские Лазенки польским королем, чтобы мирно дожить остаток отпущенных ему дней. Кстати, плененные турки на обоих барельефах выглядят довольно комично - маленькие злобные гномики в остроконечных шапках воздевают к победителям связанные руки. Авторы этих барельефов - итальянцы.

Но вот наступает кульминационный момент нашего путешествия. По периметру коронационной залы стоят усыпальницы Ягеллонов.

Кстати, экскурсовода с приличным знанием русского можно нанять здесь же, на Вавеле, возле касс музея. Обойдется это примерно в 65 злотых. При этом его не будет волновать - сопровождать одного человека или группу. Не знаю, кем был наш экскурсовод - вышедшим ли на пенсию учителем или профессиональным гидом - но ему было интересно услышать, что основатель ягеллонской династии король Владислав II - сын далекой русской принцессы с берегов Волги, уроженки нашего старинного города Твери.

Трудно сказать, делались ли в 1435 году посмертные маски, но мне хотелось верить в то, что украшающее саркофаг мраморное изваяние Владислава II похоже на короля Ягайло при жизни. Я долго вглядывался в его черты, стараясь понять, что в этом лице от отца Ольгерда, что от матери Иулиании, что от жестокой и славной жизни средневекового короля-рыцаря? Так снимал я с лица первейшего из Ягеллонов слой за слоем, стремясь увидеть, какой же была его мать? Ведь, не случайно, говорят, мальчики рождаются в матерей. Но и матери повторяют дедов. Кроме иконописных ликов Михаила Ярославича Тверского не сохранилось ничего. Но икона, как известно, не портрет. Можно ли в старинных скульптурных и живописных портретах Ягайло найти черты его тверского прадеда? Я рылся в памяти, перебирая сотни характерных, типично тверских лиц, чтобы найти в ком-то сходство... И однажды оно мелькнуло. Но пока это лишь мои фантазии. Хотя, почему только мои? Похоже, что скульптора Александра Рукавишникова посещали те же фантазии, когда он лепил конную статую Михаила Тверского...

Где еще, как не в Кракове, месте резиденции и усыпальницы короля Ягайло, стоять памятнику в честь победы славянского оружия - Грюнвальдской битвы?! В 1410 году объединенные польские, литовские и русские войска наголову разбили под Грюнвальдом тевтонцев. Орден потерял свое значение и стал вассальным по отношению к польской короне, получив статус герцогства. Возвышается монумент перед главными крепостными воротами Кракова - напротив укрепленного кронверка, называемого по-польски "барабанцем". Видимо, крепки еще были славянские связи, если Ягайло сумел собрать и повести в бой родных ему по крови русских и литовских князей, объединив их в одно войско со своими польскими подданными. Все еще шло по законам и инерции славянского этногенеза... Сошли с Карпатских предгорий вожди славянские и повели свои племена в разные стороны в долины рек - Влтавы и Вислы, Дуная и Днепра, Волхова, Оки и Волги... Что ж, пора и нам в Карпаты!

Ленин в Поронино

Это у нас Карпаты, а в Польше - это польские Татры. Одни на двоих со словаками: по одну сторону живут словаки, по другую - поляки. В XIX столетии Татры были рубежом империй - Австро-Венгерской и Российской.

Выезжая из Кракова, натыкаешься на местечко с названием Величка. Оно достаточно известно в Польше. Здесь во все времена добывали соль. Добывают и сейчас. В соляных шахтах находится крупнейший в Европе Музей соли. Такой есть еще в Зальцбурге (Австрия). Ну, как не остановиться! Тем более, что на фотографиях среди посетителей музея - и пани Людмила Путина. Если уж первая пани России побывала здесь, то спускаемся и мы. Лифт опускает вниз на глубину 250 м. Здесь все пронизано тоннелями, выводящими в огромные соляные залы. Музей есть музей: в залах из соли вырезаны целые скульптурные композиции - короли, известные деятели разных эпох... Беда, что идти приходится пешком: экскурсия длиной в 2,5 км не каждому по нутру. Больше всего поразил огромный концертный зал под землей, кстати, вполне современный, и еще то, что все вокруг - соль, даже стены зала соленые...

От Кракова снова берем на юг. Но расстояний пугаться не следует. По сравнению с русскими просторами - все в Европе кажется игрушечным. За день машина пробегает расстояние от Балтики до Татр - только успевают меняться ландшафты, климатические зоны, высота над уровнем моря... И вот уже горы. Машина идет по серпантину. Это, конечно, не Памир и даже не Кавказ, но все равно горы. Быстро смеркается, откуда-то наползает туман... Теперь кроме красных огоньков впереди идущего транспорта других ориентиров не остается. Когда и они скрываются за поворотом, правым боком просто физически ощущаешь соседство пропасти... И сразу же  хочется остановиться в какой-нибудь корчме на ужин и ночлег. И это прекрасная мысль - потому что будешь щедро вознагражден: уют, вкусная еда и цены в маленьких горных отелях вне всяких похвал. Первое отличие от равнины: на столах - бесплатное приложение к блюдам - глиняные миски со смальцем и пережаренными шкварками. Отличие второе: триста граммов "Зубровки" принесут не в графине, а в шести стопках по 50 гр. Отличие третье: солености и маринады стоят прямо в бочонках - подходи и бери сам! Отличие четвертое: появилось много новых блюд - горная экзотика... Но об этом позже.  Сидишь за стеклом мотеля, и блаженное тепло разливается по всему телу. Тем более, что сегодня наше русское Рождество! За окном - снег, чужие горы, туман... Думаешь: и как они тут ездят по своим серпантинам? Но вот подъезжает на машине какой-то поляк, выходит и нервно курит, руки подрагивают... Так и ездят, как и мы - к туману и соседству пропасти привыкнуть трудно...

Зато - каким солнечным утром встречает нас следующий день! Мохнатые елки под снежными шапками, склоны гор, журчащая речка внизу... Рядом с шоссе - железная дорога, одноколейка. Она ведет туда же, в Закопане, на горный курорт в польских Татрах. Стоп - на указателе что-то знакомое: Поронино... Поронино? Так и есть. "Ленин в Польше" - был такой фильм в советские годы, и Ленин там прятался от самодержавия в Поронино. Но Поронино - это 12 км от Словакии, то есть от тогдашней Австро-Венгрии... Ясно, что он тут делал и куда лыжи вострил! Мы вышли сфотографировать историческое место. Вот и станционная стрелка на путях. Эх, если бы нашелся кто-нибудь в нужное время и в нужном месте, перевел эту поронинскую стрелку - глядишь, локомотив истории и пошел бы по другим рельсам... Но, к сожалению, не нашелся.

Закопане

Закопане - небольшой, но очень уютный городок среди елей и сосен. По улицам люди снуют только в двух направлениях - в горы и с гор. Все в ярких спортивных костюмах, с лыжами подмышкой. Масса объявлений: жилье внаем на любой срок и скидки, скидки, скидки... Кафе, магазинчики, отделения банков, жилые дома в два-три этажа, много частных вилл... Когда-то здесь проводились и престижные международные соревнования по горным видам спорта. Помню, как их транслировали по советскому телевидению. От той поры еще остался хороший трамплин для "самоубийц", есть трасса и подъемники. Сегодня здесь много русских, особенно из Калининграда. Славяне возвращаются на свою прародину? Для не умеющих стоять на горных лыжах - инструкторы и прокат снаряжения. Учат быстро и - пожалуйте на учебную трассу, потом забирайтесь повыше, потом еще выше... Лучше гор могут быть только горы... Так и хочется, забросить все дела на родине и остаться здесь на пару неделек - в горах, вдыхая здоровый чистый воздух, вкушая здоровую деревенскую пищу.

Так вот о пище. Ее поистине раблезианские развалы чередуются с сувенирными лавками - всюду что-то парят, варят и жарят ... Мясо на гриле - "баран", мясо на вертеле, всевозможные колбаски, бигос, картофель, солености, пряности и маринады - все в поражающих воображение количествах. Здесь, в горах так, видно, заведено. А знаете, как в Татрах едят"кровянку" - кровяную колбасу? Ее толкут деревянной толкушкой, засыпают резаным репчатым луком и пережаривают на сковороде - вкуснотища, за уши не оттащишь! Особенно учитывая фактор свежего морозного воздуха.

Одежда коренных жителей Татр, их немудреные деревянные сувениры - такие же, как и по любую сторону этих гор - в Карпатах ли, Словакии... Это еще раз наводит на мысль об общем славянском корне наших народов - чехов, ляхов и русов. Здесь очевидной становится мысль о том, что славянский мир всегда занимал свой геополитический рубеж от Балтики до Адриатики - от поляков и русских на севере до сербов и черногорцев на юге. Широкий славянский пояс опоясывал и оберегал хрупкий мир в этой части Земли - между Западом и Востоком. Что ни говори, а именно через него во все времена осуществлялся диалог мировых цивилизаций. И как бы ни хотелось кому-то разорвать, раздробить славянский мир, уничтожить и унизить славянские народы и их государства - ни у кого в истории этого не получилось. И не получится. От Варшавы до Твери - 12 часов езды. Засекайте время!

Автор: Николай Локтев


В начало страницы
Просмотров: 1971
Общественники Netlog
Партнёры